В этом видео
00:00:00Балетки, сумки и возрождение Алайи Появление балеток с люверсами и новых элегантных сумок вновь привлекло внимание всего мира к Alaïa. За эпохой возрождения стоит жизнь, рассказанная с необычной откровенностью, от Туниса до Парижа и за его пределами. В этой статье объясняется, почему его видение остается неизменным и как новый креативный директор открыл новую эру.
Детство в Тунисе было наполнено свободой и общением Он родился 26 февраля 1935 года в Тунисе, где правили французы, и вырос в столице страны Тунисе со своими бабушкой и дедушкой. Многоконфессиональный и многокультурный характер города способствовал открытости и обострил его вкус к прекрасному. Атмосфера была пропитана духом свободы, терпимостью и любопытством. Раннее счастье породило в нем увлечение эстетикой на всю жизнь.
Лица, вечера радиовещания и первое благоговение перед женщинами Его дедушка работал в паспортном столе полиции и брал его с собой, где он изучал наклеенные фотографии, особенно женские. Различия в лицах и чертах лица вызывали глубокое восхищение женственностью. По вечерам ему рассказывали сказки на ночь, но вечера радиовещания были посвящены великой Умм Кульсум. Красота, голос и осанка стали для меня ориентиром.
Акушерка становится первой Покровительницей Мадам Пино, акушерка, принимавшая у него роды, подружилась с семьей и почувствовала его творческий голод. Она познакомила его с шедеврами, убедила скопировать их и подтолкнула к формальному обучению. В 15 лет она организовала его поступление в Тунисскую школу изящных искусств, спокойно пренебрегая правилами и пожеланиями отца. Скульптура подарила ему навыки анатомии и пропорций, которые он позже воплотил в одежде.
Иголка сестры-близнеца указывает на моду Его сестра-близнец Хафида изучала портняжное дело и работала ассистенткой швеи, помогая ему в проектах. Благодаря ей он познакомился с мадам Ришар, кутюрье из Туниса, которая создавала парижские модели для местных клиентов. Она сразу же распознала его талант в обращении с иглой и кроем. Мода, а не скульптура, стала путем.
Благотворительница-феминистка открывает дорогу в Париж Хабиба, родом из известной семьи и одна из первых представительниц феминизма в Тунисе, была клиенткой мадам Ришар. Увидев его обещание, она уговорила его поехать в Париж и заручилась поддержкой друга, который был клиентом Dior. Она пообещала познакомить его с модным домом и оказать практическую помощь. Он согласился, и путешествие в столицу моды началось.
Четыре дня в "Диоре", затем война и выживание Он получил работу в Christian Dior, но из-за войны в Алжире граждане Туниса были вынуждены уехать; работа закончилась через четыре дня. Он остался во Франции нелегально, и Лейла, дочь Хабибы, нашла для него мансарду. Шитье для Лейлы приносило доход и практику. Рекомендательное письмо привело к Симоне, светской фигуре, вышедшей замуж за архитектора Бернара Серфа, и круг богатых тунисских эмигрантов стал для него спасательным кругом.
Литературные салоны, музы-модели и Первое ателье Благодаря Симоне он познакомился с писательницей Луизой де Вильморен и вошел в ее литературный салон, где собиралась творческая элита. Количество клиентов, средств и связей росло. Он сблизился с известными моделями и, несмотря на невысокий рост, охотно подчеркивал свой рост как часть своего обаяния. Покровители помогли ему переехать в просторную квартиру и открыть свою первую настоящую модную студию.
Влиятельные клиенты и загадка Греты Гарбо Он одевал Сесиль де Ротшильд, графиню Кристиану Брандолини и других столпов парижского общества. Грета Гарбо заказала пальто большого размера в стиле милитари, трикотажные свитера, прямые брюки и туфли на плоской подошве ‑ строгую униформу, которую он усовершенствовал специально для нее. Он одел Грейс Джонс для фильма о Бонде "Взгляд на убийство". Легенда детства стала реальностью, когда он наконец встретил Умм Кульсум после ее концерта в Париже.
Учась у Мастеров, чтобы овладеть техникой Обслуживая частных клиентов, он прошел серьезное обучение в крупных модных домах. Он проработал несколько сезонов в кутюрном ателье Guy Laroche, совершенствуя строгость и отделку. Ив Сен-Лоран поручил ему создать прототип платья Mondrian, воплотив идею в практичную конструкцию. Скульптура, анатомия и дисциплина кутюрье слились воедино в точности.
Модный титул, меняющиеся времена и новая стратегия В марте 1968 года он был принят в Синдикальную палату высокой моды и официально признан как кутюрье. К концу 1960‑х годов спрос на прет‑а-порте вырос, а мода отступила. Он уловил момент и переключился на более простые, удобные в носке платья, не теряя при этом мастерства. Стратегия означала эволюцию, а не ностальгию.
Жизненный путь Тьерри Мюглера: Контакты, кредит доверия Тьерри Мюглер подружился с ним, оказывая деловую поддержку и знакомя с важными людьми. Мюглер предоставил своего коммерческого директора для помощи в структурировании операций. Он заказывал костюмы в смокингах и публично упоминал Алайю в материалах для прессы, продвигая это имя перед редакторами. Популярность компании возросла далеко за пределами круга частных клиентов.
От неприятия к прорыву: редакторы как союзники Шарль Журдан попросил капсулу для готовой одежды, но затем отказался от нее как от слишком вызывающей. Алайя сохранила эти модели и показала их Николь Крассат в Elle, которая выступила в его защиту с яркой редакционной статьей, в которой был использован длинный черный мех. К началу 1980-х Карла Соззани и другие редакторы носили его одежду, превращая тротуары и шоу в движущиеся рекламные щиты. Фотографии парижских редакторов Билла Каннингема в "Алайе" привлекли внимание Дон Мелло из "Бергдорф Гудман", и за этим последовало приглашение в Нью-Йорк.
Нью-Йоркский триумф и рождение Дома После двух месяцев непрерывной работы он организовал показ в Нью-Йорке и завоевал доверие клиентов. В 1983 году он официально основал дом Alaïa и представил свою первую парижскую коллекцию готовой одежды. Наоми Кэмпбелл дебютировала с ним в 16 лет, установив дружеские отношения между отцом и дочерью, которые повлияли на ее восхождение.
Национальные награды и двухсотлетний триколор Министерство культуры Франции назвало его работы лучшей коллекцией, а его самого - дизайнером года. К двухсотлетию революции он создал сине‑бело‑красное платье, в котором Джесси Норман пела "Марсельезу" на площади Согласия. В том же году он получил французское гражданство, закрепив свою связь с Парижем.
Материалы: Стрейч, кожа и переосмысленный мех. Он ценил эластичный трикотаж, лайкру и даже латекс за то, что они облегали его как вторая кожа. Кожа стала для него символом высокой элегантности, благодаря четким линиям кроя и удивительной текучести. Он любил гламур меха, но часто имитировал его с помощью текстиля и техники, предвосхищая современные представления.
Форма поверх орнамента: Гардероб скульптора Доминировали формы: объемы, как у летучей мыши, сочетались с осиными талиями, а тела были облечены с архитектурной четкостью. Он усовершенствовал body‑con и бандажное платье, а затем всю одежду сшил из одной ткани, которая часто превращалась в капюшон. Плиссировка и скульптурный трикотаж создавали объемные рельефы, а стратегическая прозрачность скрывала грудь и область паха. Молнии, люверсы и перфорация стали изысканными элементами декора. Преобладал черный цвет, но в 1990-е годы в моде были смелые узоры в клетку, леопард, зебра, а также африканские и арабские мотивы.
Отказ от коммерческого предложения и личная потеря 1990-е склонялись к быстрой коммерциализации, но он сопротивлялся срокам и соблюдению модных тенденций. Смерть его сестры-близнеца стала тяжелым ударом, вынудившим его отказаться от участия в неделях моды. Он ориентировался на таких преданных частных клиентов, как Шер, Ума Турман, Мадонна, Грейс Джонс и Тина Тернер. В 1999 году бренд приобрела Prada Group, но партнерство не увенчалось успехом.
Свобода Ришмона и дорогостоящая вражда Переезд в Ришмон вернул ему творческую свободу и самостоятельный календарь с небольшими, концентрированными коллекциями. Музеи все чаще воспринимали его работы как живые скульптуры. Долгое столкновение с Анной Винтур и откровенная критика Карла Лагерфельда охладили поддержку СМИ. Он твердо стоял на своем, отвергая коммерцию в погоне за тенденциями.
Финальное шоу и прохождение В 2017 году он представил свою последнюю коллекцию, закрытую Наоми Кэмпбелл. 18 ноября 2017 года он скончался в Париже. В доме наступил период затишья, прежде чем появилось новое руководство.
Питер Мулиер чтит Кодекс и создает хиты Назначенный на должность в 2021 году Питер Мулиер, давний сотрудник Рафа Симонса в Jil Sander, Dior и Calvin Klein, пообещал переводить, а не имитировать Алайю. Он обновил основные модели: эластичный трикотаж и кожа, силуэты "летучая мышь" до талии, аккуратные повязки, капюшоны, цельнокроеная драпировка и деликатная прозрачность. Молнии, люверсы и перфорация вернулись к чувственной структуре. Балетки с перфорацией и люверсами стали модной обувью, а удлиненные сумки east‑west, получившие название "такса", и игривая сумка в виде сердца с коммерческой четкостью задают тренды.
Коллекция книг, продуктов питания и истории моды Фонд Alaïa, созданный еще при его жизни, хранит его наследие и память о моде в целом. В нем находятся парижский книжный магазин и кафе‑ресторан, напоминающие о его знаменитых обедах, на которые собирались друзья и завсегдатаи. Будучи преданным коллекционером, он собрал коллекцию одежды от Пуаре, мадам Гре, Вионне, Шанель, Скиапарелли, Мартина Марджелы, Йоджи Ямамото, Рика Оуэнса и многих других. Он передал архив фонду, чтобы можно было сохранять, изучать и демонстрировать публике великую моду.